Beli pesek, slapovi in ​​vrhunska hrana, ki raziskuje New South Wales

Svetloba je bronasta, dolge sence, poleg najbolj znane stavbe v Sydneyju pa tudi množica ljudi pije v baru Opera. Od tu so dovolj blizu, da vidijo, da so jadra operne hiše razporejena v cik-cak vzorec, kot so plakati na puščici. Na zahodni bok, železni nosilci mostu Sydney Harbour Bridge, so trdni. Poleg tega žareče sonce potone proti obzorju.

Ena izmed najbolj prepoznavnih stavb na svetu, Sydneyska operna hiša žari v zgodnjih jutranjih urah. © Jonathan Stokes / Lonely Planet

To so lahko najbolj prepoznavne mestne ikone, vendar tukaj ni kraj, kjer bi vzeli Sydneyjev utrip. Za to kličejo mestne soseske. V hribih Surry, velike viktorijanske vrstne hiše z detajli iz kovanega železa ob predelanih skladiščih na ozkih ulicah in mavrične zastave visijo z balkonov. Na ulici Reservoir Street se odprejo okna v kavarni Single O do pločnika. Vsak sedež je odvzet, in na vratih se izteče vrsta. Mlada ženska v tekaških oblekah, telefon na uho, sede na stolu, ledena kava v roki; na ulici je človek čakal na jutro belo, njegovo suho čiščenje je bilo preklopljeno nad roko. Osebje z njim izmenjujejo prijazne pozdrave; to je očitno njegov jutranji ritual.

Vintage taxidermy na ogled v sezonskih konceptih v Redfernu © Jonathan Stokes / Lonely Planet

In ritual je beseda: to je mesto, ki obravnava način življenja kot religijo. Skupaj v Sydneyu nekoč grobo soseska je zdaj dom priljubljenih restavracij, trgov in pekarn. Na jugozahodu Surry Hill-a je območje Redfernja tudi prebijalo svoj ugled. "Ljudje so nekoč posneli zunaj trgovine, ko smo se prvič preselili sem," pravi Brian Fitzgerald iz Chee Soon & Fitzgerald, trgovine z umetnimi in tekstilnimi izdelki, ki prodaja krepke tkanine - grafike iz Finske, geometrijske vzorce iz vzhodne Afrike, elegantne modele japonskih cvetov. Zdaj je to druga zgodba: v trgovinah, kot je ta, in v bližnjih sezonskih konceptih, v Aladinovi jami starih ephemer - med njimi lonček svilenega perja in polne zebre - privabljajo nov val domačinov..

Kultura Scouts sprehod vodnik Sophia de Mestre © Jonathan Stokes / Lonely Planet

"Obstaja energija za te ulice," pravi Sophia de Mestre, kustosinja in vizualna umetnica, ki vodi sprehajalne poti tukaj z lokalnim podjetjem Kulturni skavti. "Počutijo se kot moj duhovni dom."

Prav tako so duhovni dom avtohtone skupnosti Sydneyja. Velik del ulične umetnosti, ki jo Sophie opozarja, ko se sprehajamo po Redfernovih stranskih cestah, ki so odišavljene z jasminom, govori o prisotnosti Aborigine tukaj, še posebej o vseprisotnih barvah aboridžinske zastave: rdeče za zemljo; črna za kožo; rumena za sonce. V bližini je instalacija avtohtonega umetnika Daniela Boyda na tisoče ogledalskih krogov na črni steni, ki izkrivljajo svet nazaj. "Zame gre za našo sposobnost za samorefleksijo," pravi Sophia, ki jo hvaležno gleda.

Kopeli Bondi s slano vodo so izklesani iz pečin in so več kot 100 let znamenitost plaže Bondi © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Samorefleksija, čeprav drugačna, je živa in zdrava do vzhodnih obrobij Sydneyja, ki se soočajo z velikanskim Tihim oceanom. Ob koncu tedna je plaža Bondi plavajoča z mestnimi fanti, paddlerji in reševalci, otroci igrajo vlačilec. Surferji loll v vodi, čakajo na prekinitev. Giggling dekleta splash v plitvini, roko v roki. V vsakem pogledu je otipljiv, proučen občutek brezskrbnosti.

In z dobrim razlogom. Konec koncev, to je Sydney: nebo je modro, surf je gor in kava je dobra.

Fitzroy Falls potopi 80 metrov v dno doline © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Od nekje globoko v drevesih, ptica trči kot visoki violino. Mossy debla skrivajo mokro okoli, in minty bistvo evkaliptusa napolni gozd. Ostra piščalka, kot je kmet, ki je klical svojega pastirja, reže po zraku. Tretji ptičji klic se pridruži kakofoniji, ta zveni nekaj podobnega kot izstrelitev stripa: pew-pew-pew \ t.

Okoli vogala je vir tega dina: moška ličica, rjava repna perje, ki se za njo vrača, ko se praska v zemljo zaradi črvov, z glavo na stran. Ta bitja so znana po posnemanju pesmi drugih ptic in drugih gozdnih zvokov in umetnih zvokov.

Tukaj v Narodnem parku Morton ima veliko krajev, kjer lahko črpa navdih. Kookaburras, s svojim razuzdanim smehom, in rumeno-repnimi črnimi kakaduji so med mnogimi vrstami ptic, ki živijo tukaj; Vombati se šapnejo in kljunarji se zalijejo v vodo. Kljub temu pa je park izjemno tih. Na gozdnih tleh cvetijo čudne cvetove med grmičastimi travami. Črni in oranžni metulji se kot okoli konice dirigentske palice. Sprehajalna pot vodi na razgledno ploščad, kjer se gozd spusti v globoko in razgibano sotesko modrega zelenja, ki se razteza do obzorja kot izgubljeni svet..

V kanjon se prevrne Fitzroy Falls, čeprav danes, po sezonah majhnih padavin, sramežljivo izstopa iz listja in pade v enakomeren pretok, ne pa kot gromoglasen kaskad..

Pešpoti na krošnji na Illawarri so obešeni 30 metrov nad tlemi © Jonathan Stokes / Lonely Planet

V južnih višavjih so drevesa privlačna atrakcija obiskovalca. Na bližnjem Illawarra Flyu se na krošnji 1500 metrov vzdolž konzolnih stez, ki cvilijo in nihajo z vsakim korakom, razkrije krošnja gozda. Od osrednje razgledne točke, viteškega stolpa, panoramski razgled na pašnike išče ves svet kot kotiček angleškega podeželja.

Ta plašč bogatega deževnega gozda je le 70 milj južno od Sydneya. Pogon med njimi ne daje namigov o pokrajini, ki prihaja, čeprav obalna cesta postavlja svoje spektakularne poglede na avstralsko vzhodno obalo na Grand Pacific Drive, vključno z morskim skalnim mostom, odsekom ceste, ki je elegantno obalna. S-oblika.

James Viles v zeliščnem vrtu v svoji restavraciji Biota © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Za Jamesa Vilesa, kuharja in lastnika restavracije Biota, je ključnega pomena ohranjanje mestnega življenja na prostem. "V mestu ni mogoče doseči našega modernega rustikalnega pristopa," pravi, ko se sprehaja po vrtovih, išče sestavine za večerni meni. »Prizadevamo si za lokalizem. Umaknemo stvari nazaj. Iz svoje postelje izvleče rman in vleče maslo. »To bo dobro,« sam mrmlja.

Ko se vrne v kuhinjo, solato obuje nad žerjavico in jo v nekaj trenutkih postreže z ribjo ikro, obdano z zbranimi listi. Ribja ikra lepo prekrije zemljo listov. Pri Bioti je 80 odstotkov sestavin, vključno z ribjo ikro, divje. »Veliko časa preživimo v gozdu, lovimo živali, lovimo, iščemo. Polovica našega časa je na prostem. Tako nam je všeč.

Greenfield Beach v Narodnem parku Jervis je obdana z gozdom dreves dlesni © Jonathan Stokes / Lonely Planet

"Vreme danes ni veliko," pravi Sam Cardow in oceni nebo. Stoji zunaj Pelican Rocks, svojo ribiško kavarno v ribiški vasici Greenwell Point. Poleg nekaj rahlih oblakov je nad nami kupola neprekinjenega modrega modrega snega in sončni žarki navzdol. Tukaj na obali Shoalhaven v New South Walesu se zdi, da so pričakovanja nekoliko višja od povprečja.

Okrašena pokrajina je Jervisov zaliv, 20 milj proti jugu. Z nekaterimi najlepšimi, najbolj belimi peski kjerkoli na svetu, so plaže poleti polne sunkov in kampistov. Med plažami je senčna pot, ki omogoča enostavno iskanje mirne peščene plaže. Do njegovega južnega konca je plaža Greenfield, ki jo pregledujejo drevesa gume od vsega, razen oceana. Komajda je dihalo vetra in moker pesek škripi z vsakim korakom čez njega. Družina s tremi osebami stoji v surfu in gleda pred prostranstvo kobalta pred njimi; morda iščejo prijazno plavuti.

Kristalno čista voda zaliva Jervis je eden najboljših krajev v Avstraliji za ogled delfinov © Jonathan Stokes / Lonely Planet

V zalivu Jervis živi okoli 100 delfinov. Pods se pogosto vidi iz obale, a za bližje srečanje podjetje Jervis Bay Wild vodi vodne izlete z divjimi živalmi, od koder je lažje občudovati ogromnost teh nebes, spreminjajoče se teksture morij in med njimi. blues, brezhibno belo in zeleno tipalo plaže in dreves. Ko čoln odide in se voda od svetlega vodnega toka poglobi do safirja, vse oči preiščejo morje, vratovi pa upajo, da upamo. Med koncem maja in novembrom se ob teh obalah seli 30.000 kitov, danes pa so rezidenčni delfini osrednja. Ko se prvi plavut pogleda vzdolž, se dvigne krik in motor čolna se zmanjša na brenčanje. "Tam je otrok," poudarja kapetan, "vidite? In to je njegova mama. Skupina se zdi, da se premikajo med seboj na premcu čolna, preden zlomijo površino v veseli pljuči. Pod vodo je eden od delfinov, ki obrne svoje telo, z očmi gledajo v nebo in obraze, ki se smehljajo z ladje. Izgleda, da uživa vso pozornost.

Jervis Bay nosi svojo naravno lepoto kot častno značko, vendar se pokrajinski vodni bountyji raztezajo preko belega peska. V Greenwell Pointu, eni izmed vodilnih pristanišč morske hrane v okrožju, so Samovo nevsiljivo kavarno izvolili za najboljšo trgovino z ribami in čipi v New South Walesu, kar je v veliko veselje. »Enostavno ohranjamo stvari,« pravi, malo zmedeno.

Za priložnost, da odkrijete bitja, se pridružite kajakaški turi po mirnih vodah zaliva Narrawallee © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Nadaljnje obale na Mollymouku so še več plaž, pa tudi lepih, neokrnjenih rek in vodnih poti. Na mirnem zalivu Narrawallee, lokalni strokovnjak za vodne športe Hoja po vodi vodi izlete s kajakom, na katerih je voda brez morskih tokov, s katerimi se lahko borimo, voda še vedno dovolj, da izžene svoje prebivalce. Otroška žarka se pomika mimo, ko se podajamo, in na plitvinah, zaščitenih z mangrovimi drevesi, je skoraj skrita skakalnica hobotnice izdana s svojimi bleščečimi okroglimi očmi. Počasi se razteza en tical in doseže bližnjo lupino. Poglejmo ga nekaj minut in nato veslamo povratno potovanje s soncem na hrbtu.

Ostriga kmet Brett Weingarth pregleduje svoje pladnje © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Sredi reke Pambule stoji človek z imenom Sponge, ki stoji v vodi do pasu in pregleduje mrežasto vrečko, napolnjeno z gnarnimi ostrigami. Njegovo ime je pravzaprav Brett Weingarth, toda njegov vzdevek se je zaljubil - celo čolnarski izleti, ki jih vodi, se imenujejo Čarobni Oyster Tours Captain Sponge's Magical Oyster Tours.

Ob tem delu obale se v estuarijih in rečnih zalivih gojijo nekatere od najboljših svetovnih ostrig. Vsi kralji so Sydneyske kamnite ostrige, ki so se tu gostile več deset tisoč let; Sponge opozarja na starodavne aboriginske školjke, ki se nahajajo na bregovih, ko se vozimo po reki v puntu in obiskujemo njegovo ribogojnico. Bil je kmet, svoje vrste življenje. „Včasih sem bil kmet za ovce. Toda kmetovanje z ostrigami ustreza načinu, ki ga želim živeti: brez gnojil, razpršilcev in ostrige ne bodo udarile v koščke in uničile sosede.

Sveže ostrige, pripravljene za uživanje © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Odcepi odprto ostrigo, ki jo je pred nekaj trenutki potegnila iz vode, spretno jo spusti iz lupine s svojim nožem. 'Okusite: ne boste našli svežega!' Sol najprej zadene v ustih, sledi pa mu bogata maslost. Tekstura je mesnata, kot na primer file zrezek. Zelo okusno je.

Ostrige so velik del življenja tukaj in ne samo za kmete. "Tukaj pivo spajamo s ostriki," pravi Rob Barber iz Pivovarne Longstocking, po cesti v Pambuli. Na zelo majhnem mestu, kjer je poleg ostrega ingverjevega piva preizkusil serijo pivov in sodov starih piv, da bi ustrezal lokalnim okusom ostrig. Preprostost je ključnega pomena. »Vse naredimo sami. Vsako steklenico polnimo in zapremo; sploh se držimo etiket.

Sophie Rogers in Will Wade, lastnika restavracije Long Time No Sea © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Šest ur vožnje od Sydneya je dovolj oddaljena, da je večina stvari majhna, a se mesto vedno bolj približuje. Petdeset milj od Pambule je pristaniško mesto Bermagui znamenje stvari, ki se bodo približale jugu. "V zraku je vsekakor sprememba," pravi Sophie Rogers, direktorica in solastnica restavracije Long Time No Sea, s svojim partnerjem, chefom Will Wadejem. Zdaj je v mestu čudovita kavarna in pekarna. Dobra stvar je, da je Bermie obkrožen z nacionalnimi parki, zato ne moremo rasti več - samo bolje.

Kingfish s grahom, srnama in zelišči v restavraciji Sophie in Will's © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Sophie in Will sta bila tukaj samo dve leti. Kljub temu so jih preplavili topli bermagui dobrodošli. "Sosedje nas popeljejo, da nas pripeljejo domače zelišča, rabarbara, limonina mirta - karkoli presežka iz lastnih vrtov." Danes Will služi ribe v juhi z morskimi sadeži. »Moram uporabiti tisto, kar je na voljo - če je preveč vetrovno, človek iz školjke ne more iti ven, zato moram razmisliti: kaj še lahko uporabim? Drži me na prstih.