Vino, kavboji in kitovi morski psi so velik pobeg v Baja California

Začnite svojo mehiško avanturo v vinolandih Valle de Guadalupe, preden se podate v kavbojsko deželo. Nato se odpravite v Bahía de los Ángeles, da boste priča svetovnemu akvariju, nato pa se odpravite na raziskovanje kolonialnih mest. Končno se odpravite v azurne vode La Paza, na jugu polotoka.

Ta članek se je pojavil v izdaji revije Lonely Planet v poletnem letu 2018..

Vinska trta se razteza do severnih gričev Valle de Guadalupe, na cesti proti Decantosu Vinicoli © Justin Faulkes / Lonely Planet

Valle de Guadalupe

Jejte, pijte in bodite veseli med valovito pokrajino v Baja California.

Ko sonce zaide proti visokim borovim gozdom in dolge sence prekine v vinogradu Mogor-Badan, Paulina Deckman spominja na prvič, ko je prišla k jedi. Bilo je pred šestimi leti in večerja je bila tako dobra, da se je poročila s kuharjem. Drew, njen zdajšnji mož Michelinov zvezdnik, je pravkar odprl Deckmanov en el Mogor kot prizorišče na prostem, kjer je poleg bogate morske hrane iz bližnjega pristanišča Ensenada predstavil najboljše sveže meso, sadje in zelenjavo ranča. "Za mojega moža in mene je to Disneyland sestavine," pravi Deckman. "V restavraciji služimo bogastvo Baje."

Valle de Guadalupe v Baja California je posebno mesto za hrano in vino. Ohlaja ga Pacifiški ocean, mikroklima podobna kot v Sredozemlju. To je podnebje, ki olajša gojenje stvari. Vreme je zmerno in hribi so zeleni. Čmrkljajte in morda mislite, da ste v Toskani. Preskusite preveč lokalnega vina in morda mislite, da ste se prebudili v dolini Napa.

Hacienda v slogu Adobe Guadalupe vinske kleti © Justin Faulkes / Lonely Planet

Potem je tu še morska hrana. Vsako jutro v Ensenadi, ostrige, kozice, marlin, rakovice, tune in še več, so zložene visoko na stojnicah v Mercado de Mariscos. Deckman ugotavlja: "To je podpis iz Baja California. Tako sveži so, da bi bili zjutraj v vodi.

Deckmanova filozofija od kmetije do mize je korak naprej. Namesto, da bi kmetijo pripeljali na krožnike, prinaša svoje goste na kmetijo. Vsakdo jede na prostem, pod senco borovcev, z vonjem kuhinjskih peči na drva v zraku. "Včasih se ljudje pritožujejo nad muhami, vendar smo na kmetiji in moramo razumeti kontekst," pravi Deckman, ko je spretno potegnila stran od pladnja ostrig. "Lahko strežemo okusno hrano, vendar to ni čudovito mesto."

Deckmani so vokalni podporniki gibanja počasne hrane, ki je potreben korektiv za obsedenost restavracij s hitro prehrano. "Tu so naše prehranske verige čim krajše," pravi. »Poskušamo biti restavracija z nič kilometri. Vse, kar proizvaja ranč, služimo.

Tostados z zeleno ceviche na TrasLomita v Valle de Guadalupe © Justin Faulkes / Lonely Planet

Druge restavracije v dolini sledijo svojemu vodstvu. V bližini TrasLomita je tudi lastna kmetijska in zelenjavna obliža, ki goji sestavine v sestrskem vinogradu, Finca La Carrodilla. Kuhar Sheyla Alvarado s podpisom jedi, tostadas de ceviche verde, kombinirajo fino kocke jícama (Mehiška repa) in rumeni rep iz ribarnice z domačim koriandrom. In na nedavno odprtem Fauna v butičnem hotelu Bruma, chef David Castro Hussong ponuja sodobno ponoven ogled mehiške udobne hrane..

Podnebje doline je prav tako zelo dobro mesto za pridelavo vina. Potencial Valle de Guadalupe je bil že zgodaj opažen, saj je Conquistador Hernán Cortés že leta 1521 zahteval vinsko trto iz Španije. Vendar pa so vinske kleti začele uspevati šele v zadnjem desetletju. To pušča dovolj prostora za inovacije.

V podjetju Decantos Vínícola je Alonso Granados razvil prvo vino na svetu brez ene elektronske črpalke. Verjame, da lahko črpalke pokvarijo okus tako, da grobo obdelajo vino, zato se njegov sistem opira zgolj na proces dekantiranja. Medtem ko je evangeličan o svoji inovativnosti, je njegovo drugo poslanstvo demistificirati proces proizvodnje vina za nastajajoči razred Mehičanov, ki želijo poleg steklenice, tekile in mezkala imeti steklenico rdeče barve. "Tu ne gre samo za proizvodnjo," pravi. „Želimo, da bi ljudje obiskali in se zabavali. V starih časih je bilo vino samo za kralje. Te dni je za vsakogar.

Po očetovih korakih je Marcial Ruben Arce Villavicencio vse življenje postal kavboj © Justin Faulkes / Lonely Planet

San Quintín in San Pedro Mártir

Raziščite razgibano, neokrnjeno srce polotoka, kjer se kondorji podirajo in kavboji še vedno vozijo.

Marcial Ruben Arce Villavicencio je prvič sedel na konju. Zavrtel je in ga vrgel, vendar se je vrnil v sedlo. Štirideset šest let kasneje se še vedno vozi. Vse življenje je bil kavboj, tako kot njegov oče in dedek.

Ranč Arce Villavicencio, Rancho Las Hilachas, leži južno od San Quintina in domuje 250 kravam, ki se prosto gibljejo preko 2700 hektarjev. Arce Villavicencio in drugi kavboji potrebujejo tri mesece, da jih zaokrožijo, v tem času pa kampirajo in jedo pod zvezdami. Veliko stvari naredi na staromoden način, v prašnem središču Baja California. Od mladosti se morajo kavboji naučiti biti pri roki z vrvjo. "Ko je žival divja, jo morate laso", pojasnjuje Arce Villavicencio. To je ena najtežjih stvari, ki se jih je treba naučiti. Zaradi tega je skrb za tako veliko živali težka. To je kot imeti na stotine otrok.

Vsaj lahko računa na svojega zvestega konja Algodón (Bombaž). Konj s črnim kremom bo ostal z njim dolgo po izvozu krav preko meje v ZDA, kjer so vredni več kot 800 dolarjev. Arce Villavicencio trdi, da so njegove krave vredne vsakega penija. "To delo je zadovoljujoče, toda postopek za skrb za kravo je odgovornost," pravi. »Moraš jim dati dobro življenje, naj tečejo in so srečni. Ko boste jedli zrezek, boste po okusu vedeli, če ste se dobro odrezali.

Arce Villavicencio ne skrbi, da bi lahko bolj stroškovno učinkovita komercialna kmetija nekega dne uničila njegovo življenje. "Ne bojimo se konkurence s takšnih kmetij, ker mislimo, da ljudje to cenijo bolj."

Marcial in njegov sin prikazujeta, kako zavrteti laso © Justin Faulkes / Lonely Planet

S Arce Villavicencio, ki svoje krave spravlja po vznožju, se Sierra de San Pedro Mártir dviga za njim na obzorju. Planinski dom je dom nacionalnega parka, vrednega 170.000 hektarjev, ki je zatočišče za jegulje in ovce bighorn, kot tudi cougars, bobcats in coyotes. Gusti borovi gozdovi, občasno prekinjeni s kamnitimi stenami, so idealno okolje za pohodnike in jahače..

Na samem vrhu parka stoji več teleskopov, ki tvorijo Nacionalni astronomski observatorij. Lokacija je bila izbrana zaradi pomanjkanja nočnega oblaka in svetlobnega onesnaženja, kar pomeni, da lahko profesionalni astronomi in ljubiteljski zvezdniki vidijo ogromno Rimsko cesto. In to ni edini, ki ga lahko vidimo zgoraj. Blizu vhoda v park je skalnata izbruh, kjer se zbirajo kalifornijski kondorji. V večini krajev se lahko graciozne ptice opazijo le v krogu visoko, toda tukaj se spuščajo nizko nad glavo, njihova velika krila pa dajejo glasen glas. tresk ko drsijo navzdol.

Nazaj na ranč, Arce Villavicencio se nagiba k lastnim živalim. Potem, ko je zadnja dnevna sončna svetloba izginila, zavzame svoje mesto na starem kavču zunaj, da odpre nekaj piva s svojim sinom in zetom. "Ne morem si predstavljati, da bi šel nikamor drugam," pravi. »Tega ne počnemo za turizem. Tako živimo. Če želite izvedeti več o rančevih in kavbojskem življenjskem slogu, potem je to najboljši kraj, ker se ne pretvarjamo. To je posebna stvar v tem kraju.

Kitejski morski pes v Cortezovem morju © Justin Faulkes / Lonely Planet

Bahía de los Ángeles

Potopite se v naravni svet s plavanjem s kitovi morskimi psi in morskimi levi v morju Cortez.

Sprva je samo senca, ki se giblje v vodi. Zdi se, da je neverjetno velik: 26, morda 30 čevljev. Potopite se pod površino in se lahko soočite z več kot 20 tonami mišic in hrustanca s plavutmi - široka usta sesajo plankton, ko segajo proti svetlobi, remoras pa se držijo njegovega belo pikčastega telesa, gracioznega udarca njegove velike repne plavuti, ko drsi skozi vodo. Premika se sproščeno, v povprečju okoli 3 km / h, tako da lahko za nekaj časa plavate ob njem, ko brcate svoje plavalne peraje, da je težko držati korak. To ni samo velika riba, ampak največja riba od vseh: kitov morski pes.

To je veličasten razgled na mestu, ki ga preplavijo veličastne znamenitosti. Morje Cortez, sto kilometrov širok vodni pas med Bajo Kalifornijo in mehiško celino, je bilo priljubljeno za velikega ohranjevalca oceana Jacquesa Cousteauja. Imenoval ga je svetovni akvarij. Tu je veliko morskih organizmov, v katerih živi okoli 900 vrst rib in 32 vrst morskih sesalcev..

Nič nenavadnega ni opaziti morskih želv, manta in celo sivih kitov. Lahko plavate z morskimi levi, ki lajejo in se borijo kot skupek vodnih psov, in ribiči prihajajo tukaj v iskanju rumenega repa, rdečega klopca in kirnje. Ribolov je tako dober, da se tudi ptice pridružijo. Rjavi pelikani in modri nogavici letijo po zraku, nato pa se nenadoma potopijo, se iz neba spustijo in ugrabijo plen..

Takšne izkušnje so spodbudile Ricarda Arcea, da začne svoje istoimensko potapljaško podjetje v svojem domačem kraju Bahía de los Ángeles. "Tukaj sem odraščal in 21 let potapljam," pravi. "Hotel sem, da imajo ljudje enake izkušnje kot jaz." Bahía de los Ángeles je majhno ribiško mestece s samo 800 prebivalci ob gorah Sierra de San Borja. Njegova izolacija je tako popoln kraj, da se lahko približate številnim čudes Cortezovega morja.

Ko se po enem dnevu na morju vrne z ladjo, je mesto na obali komaj vidno. "Običajen dan tukaj pomeni zgodnje vstajanje, da bi si naredil turnejo, potem pa še hladno življenje," pravi Arce s sleganjem ramen. "To je sproščujoče mesto."

Hotel Guillermo's je odlična izbira boutique nastanitve za pobeg od komercialnih letovišč © Justin Faulkes / Lonely Planet

To se ni zgodilo po naključju. Skupnost Bahía de los Angeles se dosledno združuje, da bi se borila proti načrtom, da bi mesto postalo bolj komercialno. »Zaskrbljeni smo zaradi razvoja. To nas skrbi, «pravi Arce. »Mislimo, da je območje zelo dobro ohranjeno, zato ne želimo, da bi se to povečalo. Veliko projektov je poskušalo priti sem, toda kot skupnost jih nismo želeli. Mi smo zelo selektivni glede vrste turizma, ki ga želimo privabiti. Ne želimo pomladnih razbijalcev ali zabave. Želimo le ljudi, ki so resnično zainteresirani za spoznavanje narave.

Kraji, kot je Bahía de los Ángeles, so ključnega pomena, saj je kitov morski pes ogrožena vrsta. Arce je član lokalne skupine za ohranjanje, Pejesapo, ki od leta 2008 skrbi za ohranitev habitata kitovega morskega psa in prešteje njihovo število. Morski psi se najpogosteje pojavljajo med junijem in decembrom, na vrhuncu sezone pa je Arce v enem dnevu doživelo kar 55 let. "Tukaj je dobro krmljenje", pojasnjuje. "Včasih smo mislili, da so jedli plankton, vendar smo jih snemali tukaj in ugotovili, da jedo tudi večje ribe."

V mestu je samo nekaj zelo majhnih hotelov, kar pomeni, da je večina leta verjetno več kitovskih morskih psov kot turistov. Arce je vesel, da tako ostane. »Naslednji generaciji poskušamo dati zgled, kako naj delate stvari,« pravi. "Želimo jim pokazati, da tako varujete okolje."

Mesto Loreto je preplavljeno z barvo in značajem © Justin Faulkes / Lonely Planet

San Ignacio in Loreto

Odkrijte neverjetno zgodovino skozi cerkve, ki so jih zgradili jezuitski misijonarji v 17. in 18. stoletju.

Poldnevno sonce utripa na belo fasado Misión San Ignacio, odprta vrata španske misije. Cerkveni upravitelj, Francisco Zúñiga, stopi skozi in pokaže na starejši les. "To je izvirno," pravi, "od 1728."

Zaradi tega so vrata starejša od številnih mest tukaj v Baja California. Največje mesto na polotoku, Tijuana, je bilo ustanovljeno leta 1889. Medtem ko je tukajšnja zgodovina dolga - obstajajo jamske poslikave ljudi iz Cochima, za katere se domneva, da izvirajo že pred 7500 leti - zgodovina sodobnih naselij ni začeti do prihoda jezuitskih misijonarjev iz celinske Mehike leta 1683. Bilo je leta 1697, preden so ustanovili prvo špansko mesto na polotoku, Loreto, 3½ ure vožnje južno od San Ignacia..

Prišli so z ladjo iz Sinaloe, ki so bili prepričani, da se približujejo otoku ali polotoku. Najprej so pristali na sodobnem La Pazu, vendar so ga na severu pripeljali domači prebivalci Pericúes in Guaycura in na koncu končali blizu Loreta. Prvi poskus izgradnje cerkve, Misión San Bruno, je bil 1685 zapuščen zaradi pomanjkanja hrane in vode..

Mision de Nuestra Senora de Loreto Concho © Justin Faulkes / Lonely Planet

Leta 1697 je v Loreto prispela še ena jezuitska skupina, ki jo je vodil italijanski duhovnik Juan María de Salvatierra in ponovno poskušal zgraditi misijo. Ta cerkev, Misión de Nuestra Señora de Loreto Conchó ali misija Loreto, se je izkazala za uspešnejšo in naselje je postalo prvo špansko ozemlje na polotoku - in osnova, na kateri so misijonarji razširili svoje evangelijsko delo po vsej regiji. Cerkev še vedno stoji v Loretu, poleg muzeja, posvečenega zgodovini jezuitov. Vendar, kot pojasnjuje skrbnik muzeja Hernán Murillo, so misijonarji, ki so dosegli daleč na severu od San Ignacia, opazili upad števila njihovih jat zaradi nepredvidene nevarnosti, ki bi se ponovila po vsej celini..

"Tukaj je izraz:" Zvonovi, ki kličejo veter, "pravi." Poslanstvo San Ignacio so začeli jezuiti in končali frančiškani, toda ko so zaključili misijo, so videli učinke zahodnjakov. ko smo prišli z boleznimi, do katerih domačini niso imeli imunitete. Ko je bila misija končana, ni bilo veliko ljudi, ki bi šli v cerkev. Zato pravimo, da je bilo vetra samo zvonovi. '

Baročni retablo za oltarjem v Mision de San Ignacio © Justin Faulkes / Lonely Planet

Danes vas v okolici Misión San Ignacio živi le 700 ljudi, Loreto pa je večje mesto s 15.000 prebivalci. Do leta 1777 je Loreto vodil celotno državo, ki se je takrat raztezala vse do sedanjega ZDA. Veliko mestne arhitekture še vedno potrjuje kolonialno zapuščino. Loreto je lahko peš raziskovati peš in se nahaja okoli osrednjega trga Plaza Juárez. Od tam je le kratek sprehod do drevesa Avenida Salvatierra v misijo. Nekajkrat je bila obnovljena po stoletjih potresne škode, obdržala pa je napis nad vrati, ki potrjuje, kako pomemben je bil nekoč, in sicer kot »glava in matična cerkev misij zgornje in spodnje Kalifornije«. V notranjosti, za oltarjem, stoji bogato okrašen baročni retablo, ki je bil prevažan tukaj z velikim stroškom iz Mexico Cityja..

Za mesto s tako bogato zgodovino je Loreto zdaj mirno mesto. Ko v Plaza Juárez pade mrak, pari sedijo pred restavracijo z imenom 1697 in pijejo pivo, ko poslušajo kitarista. Pogledajo čez trg do mogočne španske kolonialne mestne hiše. Pod besedo Loreto nosi kamnito legendo, ki imenuje mesto Kapital Histórica de las Californias (Zgodovinska prestolnica Kalifornije). Toda zdaj, kot sami pivci, je to mesto, ki je ostalo samo s svojimi spomini.

Plaža Balandra, na polotoku Baja Sur v La Pazu, gleda proti majhnemu otoku Espiritu Santo v daljavi © Justin Faulkes / Lonely Planet

La Paz

Plavajte, kajak ali paddleboard svojo pot okoli belih peščenih plaž in kamnitih obal.

Sonce se spušča nizko na nebu nad Balandra Beach, 17 milj severno od La Paza, vendar skupine prijateljev in družin, ki so prišli, ko se v nedeljo popoldne ob morju, so odločeni, da izvajajo vsak zadnji trenutek dneva toplote. Ko pride plima, dva moža dvignejo svojo plastično mizo za piknik iz globine gležnja in jo odnesejo na obalo, polprazna steklenica ruma, ki je na njej negotova..

Še dlje na plaži se skupina najstniških akrobatov iz Tijuane izmenja, meta drug drugemu, pirouetira visoko v zrak, dokler neizogibno - morda zaradi preveč cervezas - pogrešajo svoj ulov. Padli gimnastičar se smeji, se prevrne v mehak, bel pesek. Ameriška pop glasba črpa iz nevidnega sterea. Kajaki zelene in oranžne barve se vračajo v zaliv, zlahka opazite proti turkiznemu morju. Ko se sončni zahod približuje, nebo postane čudežni odtenek rdeče. Zdi se, da so bili celo oblaki obarvani rožnato, kot sladkarije iz bombaža. Družine se izmenjajo na skrajni konec zaliva, da bi posneli obvezne avtoportrete pred Balandrinim pečatom.

Ko se vzpenjajo navzgor po prašnjavih rjavih pobočjih, obdanih s kaktusi cardón, do mesta, kjer so zapustili svoje avtomobile, je enostavno razumeti, zakaj so ljudje tu potegnjeni iz Mehike, ki jih privlači beli pesek in topla, azurna voda. Razpokan znak za ploščice v bližini nekaterih senčnikov, ki jih je zgradila vlada, potrjuje, da so bili.Hecho con Solidaridad,solidarnosti. To je plaža, ki pozdravlja vse z odprtimi rokami.

Paddleboarder raziskuje zaliv okoli Espiritu Santo, La Paz © Justin Faulkes / Lonely Planet

Nasprotno pa na morju ležijo še nekatere ekskluzivne plaže. Espíritu Santo, otok s 31 kvadratnimi kilometri v morju Cortez, obdan z mangrovami in vulkanskimi kamninami, je bil leta 1995 razglašen za rezervat biosfere Unesco, število obiskovalcev pa je skrbno omejeno. Uradno je nenaseljena, čeprav je v določenih obdobjih leta mogoče prenočiti na otoku v kampu Cecil, vrsto safari šotorov, postavljenih z resničnimi posteljami in pohištvom na dolgem delu plaže La Bonanza. V živo pripravljeni kuharji Giovanni in Ivan postrežejo z izvrstno ponudbo Baja Med in lahko organizirajo vse, od kajakaštva in potapljanja do opazovanja ptic in naravnih pohodov..

Espíritu Santo je eno uro vožnje z motornim čolnom iz La Paza, običajno pa je videti šole delfinov, ki se igrajo s čolnom. Za bolj pustolovske, je mogoče doseči otok z kajakom ali stand-up paddleboard. Naslednji dan v La Pazu, na dolgi plaži pred mestnim mestom Malecón, inštruktor za pedalino Sergio García iz Harker Board Co daje navdušenim učencem. Nekdanji profesionalni košarkar iz Chihuahue, se je pred sedmimi leti preselil v La Paz, ki ga je sproščen življenjski slog na plaži narisal kot mnogi drugi.

Če ste plažni bum, veslači ali opazovalci divjih živali, je obala Baje polna zakladov za vse. © Justin Faulkes / Lonely Planet

»V La Pazu sem prvič obiskal, ko sem bil star 16 let,« pravi in ​​pazi na svoje učence v zalivu. »Vedel sem, da je to čudovit kraj, zato sem si vedno mislil, da se želim vrniti in narediti svoje življenje tukaj. To je majhno mesto, ki hitro raste. Tukaj imate kakovostno življenje, boljše kot v drugih državah Mehike. To je res mirno mesto, mirno in mirno.